WELL TALK: Sergiusz Osmański: "Un tempo le imprenditrici polacche volevano assomigliare a Pamela Anderson, oggi costruiscono consapevolmente la loro immagine"
Labbra rosse, un audace smokey eye e il profumo di "Poison": così Sergiusz Osmański, Direttore Artistico di Sephora Polonia, ricorda lo stile delle donne d'affari degli anni '90. Oggi, il trucco da lavoro non è più una maschera, afferma, ma un'affermazione che le donne usano consapevolmente per costruire la propria immagine. Parleremo dell'evoluzione del trucco femminile in Polonia, del potere dei social media e della ricerca della propria personalità.
Aleksandra Nagel - Well.pl: In che modo la figura di una donna d'affari moderna differisce da quella di tre, o forse addirittura quattro decenni fa?
Sergiusz Osmański: Beh, è proprio questo il punto! Sono appena tornato al 1992... (risate)
Molto bene, e cosa vedi lì?
Margaret Astor, che in quegli anni iniziò a organizzare i primi spettacoli di trucco in Polonia, prese parte a questi incontri, a cui presero parte anche i direttori di moda polacchi, che a quel tempo si contavano praticamente sulle dita di una mano.
Che stile avevano?
Beh, c'erano molte contraddizioni in loro. Da un lato, sapevano che non potevano presentarsi in ufficio con una camicetta di pizzo e unghie fluo, ma dall'altro amavano quei blu e fucsia, quei trucchi audaci, tutto quel glamour anni '90!
Volevano assomigliare a Katarzyna Figura?
Assolutamente! E dopo una sessione di trucco, si guardavano allo specchio senza trucco e si chiedevano: "Perché così poco?". D'altra parte, non cercavano l'individualità: volevano semplicemente apparire alla moda. Le riviste di moda dell'epoca si concentravano esclusivamente sulla presentazione di tendenze presentate in formato "copia-incolla". Se parlate con un truccatore o un parrucchiere di quell'epoca, vi dirà che era un'epoca di look strappati dalla pagina. Le donne strappavano le pagine e dicevano: "Voglio il colore di Penélope Cruz, voglio il trucco di Pamela Anderson in questo servizio fotografico".
Maria McDonald negli anni '80. Foto: Anthony Barboza / Getty ImagesConoscevano il dress code?
Soprattutto, volevano apparire come una star da copertina. Era più o meno così: "So che dovrei indossare un abito, ma perché quell'abito non può essere incorniciato con ricami dorati e avere un bottone dorato?". Lo stesso accadeva con il trucco: "Capisco che nel trucco da lavoro dovrei mettere in risalto gli occhi e lasciare le labbra naturali, ma sono l'amministratore delegato. Ho il potere. Perché non posso indossare labbra rosse al lavoro?".
Ne indossavano qualcuno?
Erano ciò che indossavano, quindi tutto ribolliva in un calderone estetico...
Allo stesso tempo, erano ancora una minoranza nel mondo degli affari maschile.
Esatto. Da un lato, volevano "de-femminilizzarsi", ma dall'altro, desideravano anche la femminilità. Da qui le labbra rosse durante le trattative d'affari.
Cybill Shepherd nella serie MOONLIGHTING 1986 Foto. ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content/Getty ImagesAl giorno d'oggi, il rosso business sulle labbra non fa più così tanto effetto?
Oggi percepiamo le persone in queste posizioni in modo completamente diverso. Le proporzioni sono cambiate, ma diamo valore anche alla libertà di espressione. Pertanto, che l'amministratore delegato appaia con un eyeliner in stile Amy Winehouse o con le labbra rosse di Paloma Picasso non ci impressiona più.
Ma deve truccarsi o no?
Deve.
Lo chiedo nel contesto della tendenza generale verso la naturalezza: niente trucco, minimalismo, capelli grigi…
Oggi non è più un obbligo, ma una forma di consapevolezza di sé. Non deve essere necessariamente un trucco, che è un peso, una "spatola" e una sorta di replica dell'estetica di Instagram. È più una combinazione di cura della pelle e trucco. Con una posizione di prestigio, una donna di questo tipo cerca di infondere una certa estetica attraverso il trucco.
Claudia Schiffer alla sfilata Dior del 1995. Foto: Pool ARNAL/PICOT/Gamma-Rapho / Getty ImagesE gli uomini che ricoprono posizioni di alto livello? Anche il loro dress code aziendale è cambiato? Da un po' di tempo circolano domande sul trucco e sulla manicure maschile...
È una lunga storia. Storicamente, molti marchi hanno cercato non tanto di forzare gli uomini a truccarsi, quanto di interessarli. Torniamo al 1996 e a Jean-Paul Gaultier, che lanciò una linea di cosmetici da uomo. Dopo di che, altri marchi cercarono di incorporare almeno alcuni elementi del trucco nelle trousse da uomo. Apparve l'eyeliner nero per la rima ciliare, per ottenere un look occhi alla Antonio Banderas o Johnny Depp. Comparvero anche i correttori, pensati per contrastare gli effetti di un addio al celibato e di molto whisky. Questo approccio prese piede, proprio come la cura della pelle maschile, ma credo che il merito non sia tanto degli uomini stessi, quanto delle loro partner.
"Poison" di Dior e "Opium" di YSL: profumi iconici degli anni '90Parliamo ancora un po' delle fragranze degli anni '90. All'epoca eri appena agli inizi della tua carriera. Che profumo aveva una donna d'affari polacca alla fine del XX secolo?
Gli anni '90 sono stati l'epitome dell'individualizzazione olfattiva. Nessun decennio prima o dopo ha introdotto fragranze così distintive. Basti pensare a "Poison" di Dior, "Angel" di Thierry Mugler o "Opium" di YSL. Entrando negli edifici commerciali, l'aroma di questi tre profumi si diffondeva nell'aria, insieme al maschile "Angel" e a "Fahrenheit" di Dior. Cinque fragranze conosciute ovunque.
Oggi stiamo rivisitando queste fragranze iconiche e, cosa interessante, non le classifichiamo in maschili o femminili. Ho molte amiche che sono tornate al classico "Fahrenheit". Gli uomini, d'altra parte, che ora non hanno problemi con il fatto che sulla confezione non ci sia la scritta "PER UOMINI", stanno iniziando a usare "Opium".
Vale la pena notare che ogni anno lanciamo tantissime fragranze. È difficile tenere il passo. Pensi che ci sia ancora spazio per l'individualità in tutto questo?
Credo di si.
E la fedeltà dei profumi?
Oh no, non sono più quei tempi. Il 2014 e l'ascesa di Instagram hanno reso impossibile essere fedeli nelle scelte dei consumatori, comprese le fragranze. Proviamo nuovi profumi, li testiamo, ma li collezioniamo anche. È emersa una tendenza alla nostalgia delle fragranze. Le generazioni più giovani cercano i classici. È il caso, ad esempio, del fenomeno "Dior Sauvage". L'idea alla base di questa fragranza era che un padre la trasmettesse al figlio come primo profumo da provare. Questa è stata la base del suo successo. Ora, una nuova generazione la sta cercando perché evoca un senso di paternità.
Io, a causa del mio numero PESEL e di certe connotazioni, associo mia madre al profumo di "Forse". Inoltre, guardate quanti articoli mostrano cosmetici fuori produzione. Abbiamo iniziato a trattare i cosmetici come oggetti da collezione.
"Sono io a comandare": cosa dice il look di una moderna donna d'affari?Sergiusz, quando a volte ricordi i vecchi tempi, mi dispiace parlare di te come di un dinosauro, ma hai molta esperienza...
Esatto. (risate)
Ti capita mai di ridere pensando a come immaginavi i primi decenni del XXI secolo?
Mi viene da ridere, soprattutto perché nessuno di noi che lavora in questo settore da così tanto tempo avrebbe potuto prevedere la libertà di cui godiamo oggi. Trent'anni fa, le tendenze erano una necessità. Nessuno osava prendere in considerazione un colore diverso da quello della stagione. Ora saliamo in metropolitana o in tram e vediamo una ragazza con le labbra arancioni perfette, accanto a lei un'altra che ha solo contouring e fondotinta, e dietro di loro c'è una ragazza con gli occhi da pavone che sembra uscita direttamente dagli anni '90 – e tutte sembrano contemporanee. Nessuno le accuserà di essere pudiche, perché hanno il permesso dovuto alla realtà in cui vivono.
Mi chiedo se sarà possibile introdurre tale libertà nel mondo degli affari?
Penso di sì. Sta già succedendo. Ricordo l'amministratore delegato di un'azienda farmaceutica globale – o, come dico io, dell'industria "dura" – che (sospetto avesse una personal stylist) si presentava sempre con le ciglia sbiadite. Non permetteva a nessuno di dipingerle. Il suo trucco nude, senza eyeliner, sembrava uscito dalla copertina di Vogue.
Lei ha attratto…
Era affascinante. Questa estetica giocava a suo favore. Credo che fosse persino una mossa consapevole, del tipo: "Tu comandi. Le tue affermazioni saranno sempre così specifiche che potrebbero risultare noiose o poco interessanti, quindi usa la tua immagine per attirare l'attenzione". Questo è un esempio del tipo di pratica che Monika Jaruzelska e io abbiamo dimostrato durante i workshop per "Twój Styl" negli anni '90.
Trucco alla sfilata Ermanno Scervino SS 2026. Foto: Rosdiana Ciaravolo / Getty ImagesI tempi sono cambiati, ma l'immagine è ancora importante. C'è invece una maggiore consapevolezza di sé: linguaggio del corpo, immagine, trucco e profumo?
In passato, tutto questo era importante non per costruire la propria immagine, ma per accrescere il proprio status. Oggi le cose stanno cambiando: non è più necessario che ogni donna d'affari porti con sé una borsa Prada. Può acquistare qualcosa di vintage da Hermès o Chanel. Può anche investire in un marchio di nicchia che dà priorità alla sostenibilità. Questa è una scelta libera e pienamente consapevole.
SERGIO OTMANSKIPioniere della professione di truccatore in Polonia, insignito del prestigioso premio internazionale "Beauty Icon", attualmente direttore artistico di Sephora Polska.
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